Привет, друзья. Сегодня хочу рассказать о месте, где будет любопытно оказаться каждому любителю чая. В следующем году, в индийском штате Ассам, в городе Дибругарх, откроется чайный музей.

Проект вызывает большой интерес, потому что в той части страны нет ничего подобного.

Хотя Штат Ассам – это самый значимый регион производства чая в стране. Он раскинулся вдоль реки Брахмапутра, у границ Китая, Бутана, Бирмы и Бангладеш. Больше половины всего чая, который продается на чайных аукционах Индии – это именно ассамский чай.

Его, пожалуй, можно назвать индийским национальным достоянием.

В регионе 820 чайных фабрик и более, чем семьсот чайных садов.

А началась эта история почти 200 лет назад, когда английская «Восточно-Индийская компания» привезла в Индию чайные кусты из Китая.

Строительство музея решили начать в 2016 году. В 2018 приступили к работам. Сегодня они почти завершены.

Из каких же частей будет состоять музей?

- Конечно, выставка, рассказывающая историю чая из Ассама.

- И куда же без экспозиции о работе чайной фабрики.

- Обязательно будет и зал для дегустаций

Не удивительно, что организация музея заняла столько времени. Во всем мире региональные чайные музеи открывают рядом с торговыми, деловыми и туристическими центрами. Они совершенно не похожи на типичные особняки с картинными галереями и часто поражают своими масштабами.

Например, знаменитый китайский Национальный музей чая, находится в городе Ханчжоу. Это один из самых красивых городов в стране и популярный курорт. Музей состоит из целого комплекса зданий и культурных центров. Здесь располагаются офисы чайных специалистов, конференц-залы, Международный центр обмена чаем. В одном из залов – зале калейдоскопов - хранится более 300 сортов чая со всего мира.

А окружен музей четырьмя гектарами чайных плантаций.

Впечатляет масштабами и Корейский музей зеленого чая в уезде Посон. Там под музейный комплекс отведено 7 000 квадратных метров. А экспозиция - это более полтысячи уникальных предметов. Главная задача этого музея – хранить традиции чайной культуры. Ну и, само собой, улучать бренд уезда Посон, привлекая туристов.

Кстати, в самой Индии – это не первый чайный музей. Один расположен на юго-западе страны в поселке Муннар. Еще один открыт в Дарджилинге (это Западная Бенгалия).

К слову, власти Индии стараются всячески поощрять чайный туризм. Так что, если планируете путешествие – рассмотрите и такой вариант.

А на этом сегодня все. Всем пока.

В США провели опрос специалистов, которые занимаются продажей чая. Цель – узнать, волнуют ли их вопросы этичного производства. Иными словами, как вести дела так, чтобы не вредить экологии и не наносить ущерб будущим поколениям.

Права рабочих, борьба с бедностью, глобальное потепление, органическая сертификация и много другое. Рассказать надо было не только о своем отношении, но и о том, как все эти вещи влияют на чайный бизнес.

Тут, конечно, важно понимать, что этика волнует потребителей ровно до того момента, пока не вступает в противоречие с ценой. Если можно выбрать этичный продукт за те же деньги и с таким же качеством – отлично. Но вот когда нужно доплатить, этические соображения уступают выгоде.

Или другой пример из мой практики. На маркетах или фестивалях, где собирается очень осознанная публика, почти никто не отказывается от красивой упаковки. Хотя она не больно-то экологичная.

Впрочем, в этот раз спрашивали не покупателей, а менеджеров, тех, кто чай продает. 79% из них ответили, что их волнуют вопросы устойчивого развития. Мол, это один из ключевых факторов при выборе поставщиков. А карбоновый след вызывает особую озабоченность аж у 85% респондентов.

Закрадывается подозрение, что такие ответы не столько искренние, сколько социально-одобряемые. Чтобы не прослыть лицемерным делягой, лучше беспокоится о рабочих на чайных плантациях, а заодно и о будущих поколениях.

Но если копнуть поглубже, то становится понятно, что бизнесмены и менеджеры, занимающиеся чаем, ведут себя точно так же, как и все остальные предприниматели.

На первый местах в списке значимости при принятии решения: вкус и аромат чая, его сорт, терруар, спрос, преимущества работы с конкретными поставщиками и, конечно, цена. А вот устойчивое развитие занимает в рейтинге последнее место.

Ревностных поборников экологии такие результаты расстроят. А я вздохнул с облегчением. Этот опрос – еще одно доказательство рациональности и адекватности чайных специалистов. Профессионалы, в первую очередь, смотрят на значимые для потребителя качества чая, а потом уже на все остальное.

Надеюсь, что в ближайшее время это не изменится.

Любишь чай со старых деревьев – придется раскошелиться. Это аксиома для всех любителей чая.

Те, кто в курсе, что это за старые деревья такие и причем здесь пуэр, заварите пока чайку. А для всех остальных сейчас расскажу вкратце.

Как мы знаем, почти весь чай производится из растения под названием Camellia Sinensis. Этот древовидный куст.

Есть классический подвид, из которого получают большинство сортов китайского чая.

Другой подвид - var Assamica – распространён в индийском Ассаме и китайской провинции Юньнань. Из него то и делают пуэр, а также некоторые красные сорта.

Еще одна разновидность - var Formosensis – открыта менее ста лет назад на Тайване. Из нее сейчас создают новые чайные сорта, гибриды.

Так вот, растение, листья которого идут на пуэр, может вырасти в огромное дерево - 25 метров в высоту и до трех метров в диаметре. Таких размеров ему позволяет достигать родной субтропический климат. С обильными осадками и плодородными почвами.

Естественно, чтобы дорасти до 25 метров, нужно очень много времени. Например, одному из таких деревьев уже 3 200 лет. Это самое старое чайное растение из всех известных.

Но если говорить не о таких древностях, а о чем-то более приближенном к современному чайному производству, следует вспомнить Цяо Му.

Это высокие деревья, более 20 метров, возрастом от ста лет.

Выделяют два типа Цяо Му:

Да Шу — большие деревья от 80 до 250 лет.

И, те самые, Гу Шу - древние или старые деревья от 250-300 лет и старше. Впрочем, в отдельных местностях Гу Шу называют деревья, возрастом от 150 лет.

Именно эти слова «Гу шу ча» мы можем встретить на упаковке пуэра со старых деревьев.

Вот только если вы видите их на бюджетном чае – это, скорее всего, обман.

Бюджетного чая с больших деревьев в природе не существует. Совсем.

Это всегда невероятно вкусно и в такой же степени дорого.

Вот несколько примеров.

Сырье из деревни Лао Бань Чжан - - 6 -8 тысяч юаней. Отборное – и вовсе 12 тысяч юаней за килограмм.

Сырье из Биндао – от «скромных» двух тысяч юаней до совершенно неприличных тридцати шести тысяч за килограмм. Все зависит от точки сбора.

Сырье из Сигуй – 7-9 тысяч юаней за кило. Если видите относительно бюджетную цену в полторы тысячи юаней – значит это сырье с малых деревьев.

Рекордсмен 2020 года был продан за 40 000 юаней. Это был килограмм чайного сырья из деревни Маньсун.

Учитывайте, что мы сейчас говорим о закупочной цене, что называется, неподалеку от чайного сада. Прибавим к этому упаковку, доставку, сертификацию ну и, конечно, прибыль продавца.

Вот и получается, в итоге всех расчётов, что старый пуэр – удовольствие недешёвое. И тем ни менее, оно того стоит.

Привет, друзья.

Мы уже говорили о чайных легендах. Это, скажем так, мифологический срез чайной истории. Но есть и другой аспект: документально подтверждённые факты, научные гипотезы и исследования.

Давайте сегодня углубимся в труды британских – и не только – ученых и поговорим о генетическом и историческом коде чая.

Для чего вообще проводится генетический анализ растения? В первую очередь, чтобы понять, как оно распространялось и окультуривалось.

Итак, в фокусе внимания разновидности камелии: китайская и ассамская, а также некоторые другие, которые используют при производстве чая.

Само разделение на виды произошло еще в ледниковом периоде – двадцать две тысячи лет назад.

Второе деление чайного дерева случилось, по историческим меркам, совсем недавно – всего-то три тысячи лет назад. Тогда ассамская камелия разделилась на два подвида: китайский (с юга страны) и индийский (с севера страны).

Первое разделение пока можно объяснить только божьим проведением. А вот второе, более недавнее – это уже явные последствия окультуривания растения. Кстати, вернёмся ненадолго к легендам. Примерно этим же временем датируются мифы о чае. Рассказы о Шен Нуне в Китае и Бодхидхарме в Индии.

Классифицировал чай известный ученый Карл Линней. В 1763 году в его руки попал чайный куст, привезенный из Китая. Растение так и назвали – «чай китайский». Этот вид считался уникальным еще сто лет, до открытия чайных деревьев. И только затем появился и «чай ассамский».

Итак, примерно три тысячи лет назад люди задумались о разведении чая как сельскохозяйственной культуры и пришли к выведению новых сортов.

Чай стали впервые окультуривать именно в Китае. Затем он попал в Японию. Долгое время чайная культура была доступна исключительно на Востоке.

И только в первой половине 19 века культивацией этого растения стали заниматься на острове Ява. Туда его завезли голландцы. А в тридцатых годах девятнадцатого века англичане привезли чай в Индию.

Кстати, применение чая не ограничивается изготовлением напитка.

Из свежих неферментированных и ферментированных листьев в Японии и Китае делают масло. Очищенное идет в пищу, а неочищенное – на технические нужды.

Ну и, конечно, чай используют в медицине. В том числе как сырье для получения кофеина и теофиллина заводским путем.

А еще доказано, что чай может быть противоядием. Впрочем, древние китайцы знали об этом и без всяких доказательств. А современные ученые выяснили, что эти свойства есть у чая благодаря кофеину и дубильным веществам. Причем работает это не только с ядами, но и с алкогольными отравлениями.

А на сегодня это все. Пейте чай, будьте здоровы.

Чай – неоспоримое достижение китайской нации. Ученые доказали: индийский чай вторичен – как напиток и культурный феномен.

Как и всякая большая история – рассказ о происхождении чая состоит не только из подтвержденных фактов, но и из древних мифов и легенд. На них сегодня и остановимся.

Ключевая фигура здесь - Второй Император и Божественный земледелец - Шен Нун, или Шень Нун или Шэнь Нун (Shen Nung). Никто уже не припомнит, когда он ходил по земле. Одни утверждают, что с 2737 года до н.э по 2698 год до н.э. Другие возражают, что аж с 3 700 года до н.э. След теряется в веках. Однако, осталось твердое убеждение, что именно этот китайский полумифический герой научил соотечественников сажать и возделывать культурные растения, и чай, в том числе.

Ше Нун не был простым человеком. На зеленом змеином теле, с прозрачным животом, «сидела» бычья голова с носом тигра. А мать, согласно древнекитайским слухам, родила его после того, как увиделась с драконом.

В общем, персонаж это был крайне неординарный. Всегда имел при себе посыльного для мелких поручений – эдакую чудо-зверушку – яошоу. Заболевшему человеку достаточно было погладить этого зверька по голове, и он приносил лекарственную траву для исцеления.

Шен Нун сначала проверял действие растений на себе, а потом передавал эти знания людям. Так обнаружил и чай. Однажды он спускался с гор, мучимый жаждой. И тут в его чашу с дерева упал листок. Древний Земледелец расценил это как знак и попробовал получившийся напиток. Вероятно, это и была первая чашка чая. Изначально китайцы использовали его как лекарство и противоядие.

Есть и другая легенда о первом заваривании чая. Она уже буддистская.

В середине 500-х годов до н.э. Бодхидхарма - варвар с рыжей бородой - держал путь с запада по землям между Индией и Китаем. Притомившись, присел он и погрузился в медитацию. Незаметно его сморил сон. А пробудился он сильно не в духе. В гневе на самого себя, выдрал свои ресницы и швырнул под ноги. Из них и вырос первый куст чая.

Есть и более миролюбивая версия легенды. Дескать рассерженный Бодхидхарма пожевал листики незнакомого растения, успокоился и взбодрился.

С тех самых пор буддистские монахи пьют чай, чтобы не засыпать во время медитаций. Кстати, «чай» и «бодрость» — это один и тот же иероглиф в китайском языке.

Зеленый чай – один из 6 видов чая, относящийся к не ферментированным чаям.

Сегодня его изготавливают в 15 китайских провинциях. И это при том, что чаепроизводящих регионов всего 19. Эта разновидность чая, общепризнанно, самая любимая и распространенная.

Если говорить о популярных сортах, на ум сразу приходят Люань Гуа Пянь, Би Ло Чун, Ганпаудер, Чжу Е Цин… Всего же их, подумать только, несколько тысяч! Российский потребитель знаком с очень немногими из них.

Что же касается технологии производства, то все начинается со сбора. Интересный, качественный чай получится только если собирать сырье ранней весной: с февраля по апрель. В общем-то, чай собирают и летом. Но тогда речь идет о более простых и повседневных сортах. В дело идут листочки, и почки с верхушек молодых веточек.

Следом настает черед завяливания. На этом этапе сырье теряет часть воды и подготавливается к следующей стадии.

Затем - высокотемпературная обработка или фиксация. Она поводится для того, чтобы убрать горечь. А еще для консервации ферментов, чтобы избежать окисления.

Придание формы или скручивание – следующий этап. Он влияет не только на внешний вид, но и на вкусовые особенности.

Последняя часть процесса – сушка. Для того чтобы продукт можно было долго хранить, нужно свести процент влаги практически к нулю.

Итак, чай проделал к нам путь из далекой китайской провинции. Давайте приступим к завариванию.

Возьмем мягкую воду, чтобы она не спорила со вкусом чая. Остудим кипяток до 70-80 градусов. Для этого откроем крышку чайника на 7-10 минут после закипания.

Завариваем настаиванием или проливом.

Пьем и наслаждаемся!

Белый чай: история и особенности. Какой выбрать и как заваривать.

Белый чай окружен шлейфом мифов. Дескать он элитный, редчайший, самый дорогой. Но это скорее пиар. Эдакий сторителинг продавцов, чтобы набить цену.

На мой взгляд, белый чай – квинтэссенция чая. Он максимально «чистый» и простой. Но в то же время полол оттенков, граней и нюансов. Они появляются из-за особенностей производства.

Свое название этот вид чая получил из-за маленьких белых ворсинок. Они бывают только на «молодом» сырье, которое собирают ранней весной. "Бай хао" – это и есть "белый ворс".

Специфика белого чая – в коротком производственном цикле. Сбор, завяливание, сушка – вот и все. Процесс намного короче и проще, чем у того же зеленого чая.

Тут может показаться, что делать белый чай проще простого. Но это не совсем так.

При отборе сырья предъявляются очень высокие требования. Сбор – только руками. При этом нельзя собирать после дождя или выпадения росы. Не собирают мягкие почки.

Завяливаются листья и почки лежа в тенечке, под неусыпным контролем технолога.

А вот сушка – это основополагающий процесс для вкуса белого чая. Любая мелочь способна оказать влияние: температура, влажность и даже направление ветра. Если не уследить за одним из факторов – вся партия может быть испорчена.

Эти незаметные, на первый взгляд, трудности позволяют стать мастером по производству белого чая лишь через много лет обучения и практики.

Напоследок давайте разберемся с географией производства.

Родина белого чая - провинция Фуцзянь. Здесь его изготавливают больше всего. Остальная доля приходится на провинции Юньнань и Гуанси.

Для знакомства с белым чаем начните с изысканного Бай Хао Инь Чжэнь(Серебряные Иглы с Белым Ворсом). Он состоит только из почек.

Обязательно попробуйте и Бай Му Дань ("Белый Пион") – легкий и воздушный, с нотами мяты и свежих ягод.

Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием Шоу Мэй (Брови Старца), который отличают более насыщенный цвет и аромат.

Обязательно используйте для заваривания мягкую воду. Попробуйте отсудить ее до 70-85 градусов. Ну или просто кипяток)))